伊西斯神殿坐落在菲萊島上，風光旖旎，長久已來吸引許多朝聖的信徒。這個地方的遺跡是19世紀埃及最熱門的景點之一。亞斯文低壩修建以後，菲萊的旅遊旺季變成每年汛期的6個月，遊客可乘船在被淹沒了下半部份的石柱間滑行，小船剪開盈盈綠波，依稀可見水下萬能諸神門的聖殿，美妙心情簡直難以言表。
亞斯文大霸修好後，若不是聯合國教科文組織的介入，神殿恐怕早已消失殆盡。1972~1980年，神殿群被一塊一塊地拆卸下來並在20公尺 高處的阿吉基亞島(Agilkia Island)進行重新組建。阿吉基亞從此增加了一處景點，可與神聖的伊西斯島媲美了。
儘管菲萊島上對伊西斯的膜拜至少可追溯至西元前7世紀，但島上的遺跡卻可追溯到埃及最後一位本土國王奈科坦尼布一世(Nectanebo I)統治時期。其中最重要的遺址當屬於托勒密二世時期開始修建的建築，直到戴奧克里齊安羅馬皇帝的500年間，各位法老都對其進行了不同程度的擴建。到羅馬人統治時期，伊西斯已經成了埃及最大的神，其信徒遍佈羅馬帝國，甚至連大不列顛島上都有。實際上，直到西元550年羅馬帝國轉而信奉基督教的時候，伊西斯仍在菲萊享有一席之地。早期的基督教徒把主神殿的多柱廳改成一個小禮拜堂並毀壞異教徒的浮雕，後來的穆斯林又把伊西斯的題字給毀了。
到達神殿的船隻都在Kiosk
of Nectanebo的城堡停船。Kiosk of
Nectanebo是菲萊建築群最古老的一座。往北走就來到神殿的外庭院，庭院的兩邊都有柱廊，西邊的柱廊保存的比較完。柱廊的盡頭就是伊西斯神殿的入口─高達18公尺 的第一塔門，塔門上有托勒密十二是痛擊敵人的浮雕。
伊西斯神殿的中央庭院也叫接生房，是獻給伊西斯與奧西利斯之子荷魯斯的。一代又一代的法老都會參加慶祝伊西斯傳奇和其子荷魯斯出生於沼澤地的儀式，為的是讓人們相信他們是荷魯斯的後裔，是合法的統治者。
第二塔門通向一座外柱大廳，大廳裡的柱子頂端可謂精雕細刻。穿過大廳有三個門廊，一直通往伊西斯神殿內部。大殿裡有兩個花崗岩聖堂，其中一座有尊金子做的伊西斯雕像，另一聖堂中則是金像坐的聖船，但它們很久以前就被轉移到佛羅倫斯和巴黎去了。現在只剩下聖船的石頭基座，基座上刻著托勒密三世和其妻貝雷尼絲(Berenice)的名字。西邊有一道樓梯通往樓上的奧西利斯禮拜堂(Osiris Chapel)，現在不對遊人開放。牆壁上的壁畫描述的是諸神為奧西利斯的逝世感到悲傷，另外還有一些描繪伊西斯傳奇和荷魯斯誕生的畫像。
奧古斯都神殿(Temple
of Augustus)和戴克里先之門(Gate
of Diocletian)坐落在島嶼的北端；第二塔門東邊是裝飾著音樂家和生育之神貝斯(Bes)浮雕的哈索爾神殿。再往南的岸邊有一個亭子被稱為圖拉真涼亭(Kiosk of Trajan)或法老之床(Pharaoh’s Bed)，亭子尚未完工但已顯其雅致。這個亭子大概是菲萊島上所有古蹟中最有名的，經常出現在維多利亞時期的藝術作品中。
(資料來源1：旅遊通：非洲埃及2011/香港商郭良蕙新事業有限公司)
(資料來源2：埃及/Lonely
Planet特約作者群)
在路克索往亞斯文的河道上
會遇到伊斯納水閘
那是由於上游與下游的水位高度不一致
而透過伊斯納水閘的注水與放水
使河道上的船可以順利通行
一次可以容納兩隻船進入到達前閘門
待輪船定位後，後面閘門關閉
再注入水使與另一邊高度相同之後
才會開啟前面閘門通過
這種通行方式與巴拿馬運河有相似之處
難得看到，因此大家都跑上甲板上觀看過閘門的情況
再通過閘門時，輪船下面的岸上會有一些小販賣東西
如果你需要他們會丟上來給你
談好價錢後再用塑膠袋把錢裝好丟下去
不過當場有看到揉一揉直接丟錢下去的
為了賺錢無所不能阿!
尼羅河的夜晚
吹著晚風，看著岸邊的燈光
感覺很愜意啊!
To be continued…
沒有留言:
張貼留言